Dėkojame už straipsnį ir dėmesį mūsų prekės ženklui.

Džiaugiamės galėdami Jūsų dėmesiui pristatyti senovinius ir šiuolaikinius kaftanus. Kaftanas- tai vyriško garderobo dalis ne tik iš praeities, bet, tikimės, iš Rusijos vyro ateities. Kaftanas gali būti oficialus arba laisvas, prigludęs ar laisvo kirpimo marškiniai, tinkami dėvėti tiek namuose, tiek vakarėlyje;

Kaftanas gali būti papuoštas ažūriniais siuvinėjimais su virvele, akmenukais, perlais... užsegamas medžiaginiais arba papuošalais iš filigrano su ryškiu emaliu pasiūtomis segėmis... Kaftanas gali būti ryškus ir šventinis, su dviguba trimito apykakle, arba gali būti su klasikine, modernia ir labai stilinga atverčiama apykakle.

Taip taip! Būtent šiuolaikiška! Kodėl gi žiemą nedėvėjus puikiai pritaikyto apkarpytos kaftano, pagaminto iš aukščiausios itališkos vilnos, iškloto šilku, gražia apdaila ir brangiomis sagomis? Juk šimtmečius rusų vyrai nebijojo brangių ir gražių rusiškų kostiumų! Kodėl tai turėtų keistis šiandien? Kas sakė, kad rusas privalo dėvėti vergišką kaklaraištį ir vakarietiško stiliaus kostiumą? Kas nusprendė, kad mūsų rusiškas vyriškas kostiumas nėra madingas ir netinka šiuolaikiniam gyvenimui?

Bet koks tradicinio rusiško kostiumo elementas gali būti sukurtas pagal individualius raštus, keičiamas pagal šiuolaikinį gyvenimo ritmą, pasiūtas iš geriausių ir moderniausių medžiagų, naudojant naujausias technologijas ir priedai! O grožiu ir kokybe jis pranoks bet kurį vakarietišką kostiumą, nes rusui nėra nieko tinkamesnio, tinkamesnio ir harmoningesnio už rusišką kostiumą.

Daugelis senovinio kilmingojo kostiumo elementų, tokių kaip kaftanas, krinolinas ar cilindras, negrįžtamai liko praeityje. Tačiau yra ir tokių, kurie pasikeitė. Kai kurie iš jų pakeitė lytį, bet išliko šiuolaikine mada. Tai, pavyzdžiui, frakas, kulotai, valties kepurė ir, žinoma, kamzolis.

Camisole - kas tai? Kilmė

„Kamzol“ yra terminas, kilęs iš Prancūzų kalba, kur tai skamba kaip „camisole“ ir buvo išversta kaip „striukė“. Jis pasirodė XVIII amžiaus pirmoje pusėje Liudviko XIV dvare, o iki amžiaus vidurio tapo nepakeičiamu vyriško kilmingo kostiumo elementu. Tuo metu tai buvo prigludusi striukė ar liemenė iki kelių.

Yra ir kita versija, teigianti, kad kamzolis – tai drabužis, XV amžiuje atsiradęs Prancūzijoje karaliaus Karolio VIII dėka, kurio kojos buvo kreivos ir trumpos. Šį trūkumą jis nusprendė paslėpti pailgintais savo kamzolio atvartais. Deja, iki šių dienų neišliko nė vieno šio valdovo portreto. visu ūgiu ir šios kamzolio išradimo istorijos autentiškumas nebuvo iki galo patvirtintas.

Šimtamečio karo metu Prancūzija dosniai dovanojo Anglijai savo dviratį kaip viršutinių drabužių elementą. O dabar anglų aristokratai rikiuojasi prie siuvėjų, kad praplėstų savo garderobą. Mados vystymuisi tai tikrai svarbu, nes tai yra pirmas dalykas, kurį reikia pritaikyti ir tiksliai pritaikyti prie figūros. Būtent siuvėjo profesija suteikė ypatingą vertę ir suvaidino svarbų vaidmenį plėtojant siuvimo pagal užsakymą pramonę.

Virš marškinių ar kaftano jie dėvėjo vyrišką kamzolį, pasiūtą iš audinio, šilko ar aksomo. Jis taip pat dažnai buvo gausiai dekoruotas siuvinėjimais, aukso pynėmis ir ilga sagų eile. Be to, nepaisant sagų gausos, buvo užsegamos tik viršutinės. Ilgos rankovės buvo surištos taip, kad matytųsi siuvinėtos marškinių rankovės. Taip pat po kamzoliu dažnai buvo dėvima ilga liemenė, dengianti kojas. Iki XVIII amžiaus pabaigos šis drabužių elementas prarado rankoves ir pepumą, galiausiai virto savarankiška liemene.

Higienos sumetimais ir didesniam patogumui kamzolio nugarėlė buvo pagaminta iš drobės, o visas pamušalas – iš šilko. Nugaroje taip pat buvo raišteliai. Visa tai padėjo man mažiau prakaituoti ir lengviau judėti.

Kas yra „kamzolis“ istoriniame Rusijos kostiume?

Šis drabužis Rusijoje pasirodė kartu su europietiško kostiumo mada, kurią įvedė Petras I. Rusijos didikai dėvėjo prancūziškus drabužių modelius iki imperatoriaus Pauliaus I pasirodymo soste vyriška apranga – pasiūta iš atlasinio ar aksominio audinio, su aukso ir sidabro pynėmis, netgi kartu su kojinėmis ir nėriniais – to laikmečio vyras atrodė itin elegantiškai. Tačiau tai buvo daugiau oficialus kostiumas. Kasdienybei bajorai kamzolius siūdavo iš paprastesnio pusmedžio.

Valdant Pauliui I, buvo uždrausta bet kokia skolinimosi iš europietiška mada, o netrukus tik skurdžiausia gyventojų dalis, kuri tiesiog neturėjo pinigų nusipirkti ką nors naujo, liko dėvėti prancūziško stiliaus kamzolius. Taigi iš XVIII amžiaus turto simbolio kamzolis XIX amžiuje virto skurdo ir ekscentriškumo simboliu.

Kamiola tarp Azijos tautų

Drabužių tipas, dar vadinamas kamisole, dažnai randamas tradiciniuose Azijos tautų, tokių kaip totoriai, baškirai ir kazachai, kostiumuose. Be to, šiuose kostiumuose kamzolis dažnai yra moteriškas drabužių elementas.

Kamzolis taip pat buvo švarkas su rankovėmis, siaurėjantis ties juosmeniu, daugiausia pagamintas iš aksomo. Siuvinėjimas atlasiniu dygsniu, karoliukais ir juostelėmis dažniausiai puošdavo kamzolio priekį, apačią ir iškirptę.

Šiuolaikinės mados kamisole

Nepaisant to, kad dauguma žmonių nežino, kas yra „kamzolis“, istorikai yra visiškai įsitikinę, kad šiuolaikinė moteriška striukė kilo iš jos. Kad ir kaip būtų, tradicinio kirpimo atgarsių dažnai galima rasti šiuolaikinių dizainerių darbuose.

Taigi moteriškų švarkų ir paltų įvaizdyje atsispindi ilga sagų eilė, didelės kišenės, maivymasis, kombinezonas prigludęs ir pailgos kirpimo linija. Tokius modelius galima pamatyti Rachel Zoe ar Victoria Beckham, Balmain ar Just Cavalli parodose. Tai madinga alternatyva paltui, ir nepaisant akivaizdžiai vyriškos dvasios bei istorijos, šiuolaikiškos formos kamzolis yra labai moteriškas drabužis.

Tamsus kamšalis puikiai papildo madingą pilnas sijonas arba ilga suknelė, o šviesus kamzolis iš sodraus sunkaus audinio puikiai papildys net lakonišką

Kamizolis – kostiumo elementas, dažniausiai vyrams, bet pasitaiko ir su tautinėmis suknelėmis moterims. Jame yra keletas būdingų detalių - tam tikras ilgis, dažnos sagos, siauras pjūvis ties juosmeniu, reiškiantis, kad jis turi būti dėvimas po viršutiniais drabužiais, ir rankovių nebuvimas. Ir jei jie yra, tada tik viduje žieminė versija drabužiai.

Reikalinga detalė

Galime drąsiai teigti, kad kamzolis yra liemenės prototipas. Jis visada buvo dėvimas ant apatinių marškinėlių, todėl kostiumas buvo formalus ir griežtas.

Labai dažnai kamzolis kartu su kaftanu sudarė vientisą visumą, tai yra kostiumą, kuriame kamzolis visada buvo trumpesnis už kaftaną. Šiuo atveju pora buvo pagaminta iš tos pačios medžiagos, apipjaustyta tomis pačiomis pynėmis, sidabrine pynute ar drobe. Tačiau kaftanas, skirtingai nei kamzolis, galėjo būti bet kokio kirpimo ir stiliaus – trapecijos formos, tiesia nugara, su pleištais arba be jų.

Tradicinis kirpimas

Jei kaftanas buvo pagamintas prigludęs ir atitiko figūros kontūrus, tada jis buvo vadinamas justocor (tiksliai pagal kūną). Tačiau kamzolis yra kostiumo detalė, kuri visada buvo siuvama ties juosmeniu. Galbūt ji būtų dingusi iš mėgstamų moterų raukintų apykaklių, tačiau susidomėjimas jomis atsirado kino dėka, kuris negailestingai išnaudoja tą laikotarpį, kai kamzoliai buvo neatsiejama vyriškas kostiumas. O dvikovose su kardais buvo kovojama su kamzoliais ar marškiniais (priklausomai nuo to, kuo įspūdingiau atrodo pagrindinis veikėjas). Šiuolaikinis žiūrovas gali įvertinti viduramžių aprangos grožį ir rafinuotumą, juolab kad vyriškas kamzolis iš brokato ar aksomo, išsiuvinėtas, pavyzdžiui, kaniteliu (plonomis sidabro ir aukso viela) atrodė labai įspūdingai.

Kilęs iš Paryžiaus

Žinoma, kamzolis kartu su daugeliu dalykų atkeliavo pas mus į Rusiją per išpjautą langą į Europą.

Aršiausias provakarietiškas žmogus – kartais asmeniniu pavyzdžiu, kartais jėga – įskiepijo meilę europietiškai madai. Ir jau Rusijoje kamzolis įgavo tautinių bruožų, daugiausia puošyboje, nes jį pradėjo siuvinėti bažnyčios aukso siuvėjos. Ir tada jis žengė toliau, už Uralo, ir čia jį taip pamilo vietiniai gyventojai, kad jis harmoningai tapo kai kurių tautybių dalimi. tautinis kostiumas. Galima teigti, kad kamzolis yra tautinė detalė, dažnai vyrams ir moteriški kostiumai totoriai, kazachai, uzbekai, baškirai, gruzinai ir kai kurie kiti.

Rusifikuotas užsienietis

XVIII amžiaus pradžioje Rusijoje pasirodęs kamzolis tapo neatsiejama vyriško kostiumo dalimi. Jis buvo dviejų tipų – su rankovėmis ir be jų. Jis visada buvo dėvimas po sūpynės kaftanu. Priklausomai nuo mados, jis gali turėti aklą užsegimą gerklėje. XVIII amžiaus pabaigoje šis drabužis išėjo iš mados. Kadangi kamzolis priklausė Jekaterinos Didžiosios valdymo laikui, o tuo metu klestėjo menai, išliko daug menininkų užfiksuotų garbingų ir turtingų žmonių portretų. Vėlesnių kartų mintyse kumštis ir perukas tapo neatsiejama Petro I valdymo ir puikaus Kotrynos amžiaus dalimi bei simboliu. Tais laikais kamzolis buvo privaloma Rusijos armijos, policijos ir civilinių departamentų uniformos dalis.

Termino kilmė

Pats žodis „camisole“ siekia senovės laikus, kai Senovės Romoje marškiniai buvo vadinami camiso. Tačiau kaip drabužis Prancūzijos mados horizonte atsirado tik XVII amžiuje. Ir nors XVI amžiuje buvo tam tikra jo atmaina – tunikos, jos buvo rišamos tik ties juosmeniu.

Tunika buvo daug trumpesnė, su stačia apykakle, dvigubomis rankovėmis (pora tiesiog be reikalo kabojo) ir rankovių rankovės viršuje esančiomis perdangomis, kurios, anot kurjė, suteikė reikiamo vyriškumo. Galima daryti išvadą, kad labiausiai būdingas bruožas Kamzolis yra privalomas kirpimas ties juosmeniu. Šis rūbas toks geras, kad ir dabar kamzolis tinka kokiam nors iškilmingam vakarui, jau nekalbant apie karnavalus ir balius.

Šiuolaikinės savybės

Kamzolį, kurio raštas yra pritvirtintas, pagaminti visiškai nesunku. Be to, laipsniškas kamzolių pjaustymas kiekvienam skoniui yra plačiai prieinamas, o siuvimas parodytas išsamiau. Be to, yra daugybė apdailos patarimų Galutinis produktas, nurodo, kaip galite jį pasigaminti iš parduotuvės įrangos unikalus dalykas. Ir jei pasirinksite klasikinį variantą be rankovių, tada savo rankomis pasidaryti kumštelį visai nėra sunku. Be to, aksesuarai dabar tokie geri ir įvairūs, kad kamzolio pamušalas paruošta pynute ir pynute atrodys ne mažiau įspūdingai nei viduramžių.

Publikacijos skiltyje Tradicijos

Trumpa vyrų mados istorija nuo XVIII amžiaus – XX amžiaus pradžios

Kartu su portalu „Culture.RF“ primename, kaip per kelis šimtmečius keitėsi vyriška išvaizda.

Sodri apranga ir puošnūs mažyliai

Petro I kostiumas. Kasdienis kaftanas, kamzolis. Pusiau šilko, vilnonis audinys, lininis rumbuotas audinys, kutais. XVIII amžiaus pradžia Nuotrauka: reenactor.ru

Vyriškas kaftanas. XVIII a Nuotrauka: mylitta.ru

Petro I kostiumas. Šventinis kaftanas, kamzolis, kelnės. Plačiajuostė, atlasas, medvilnė flanelė, šilko siūlai, siuvinėjimas. XVII – XVIII amžių sandūra. Nuotrauka: reenactor.ru

Labai ilgą laiką – iki XVIII amžiaus – vyriški kostiumai ryškumu ir dekoratyvinių detalių gausa nenusileido moteriškiems. To laikmečio apranga skyrėsi nuo šiuolaikinės, tačiau jau tada susiformavo trijų dalių vyriško kostiumo pagrindas. Šiandien tai švarkas, liemenė ir kelnės, o XVIII amžiuje – kaftanas, kamzolis ir kulotės.

Kaftanas, kaip taisyklė, buvo siuvamas taip, kad tvirtai priglustų prie liemens iki juosmens, tačiau kelių ilgio apvadai buvo platūs. Rankogaliai taip pat buvo erdvūs ilgomis rankovėmis. Kaftanas neturėjo apykaklės, viršutinis drabužis buvo tik iš dalies arba visai neužsagstytas: apačioje matėsi kamzolis. Jis beveik visiškai pakartojo kaftano stilių, bet dažniausiai buvo be rankovių.

Culottes – kaip jos buvo vadinamos Prancūzijoje – trumpos kelnės, kilmingų ir turtingų žmonių prerogatyva. Per Didžiąją Prancūzų revoliucija sukilėliai buvo vadinami „sans-culottes“, tai yra „be culottes“: jie mūvėjo ilgas kelnes, su kuriomis buvo patogu dirbti.

Kasdieniai vyriški kostiumai buvo siuvami iš vilnos ir audinio, formalūs – iš aksomo, šilko, atlaso. Beveik visas kaftano ir kamzolio detales siuvėjai stengėsi pabrėžti puošmena – siuvinėjimais, aukso ir sidabro pynėmis, o marškinių rankogaliai ir apykaklė buvo puošti nėriniais.

Vyrai, kaip ir moterys, po kamzoliu dėvėjo marškinius. Tuo metu tai atliko labai svarbų higieninį vaidmenį, nes dažnai kitų drabužių, pasiūtų iš brangių audinių, nepavykdavo skalbti. Aristokratai pirmenybę teikė marškiniams iš plono, sniego baltumo lino. Prie trumpų kelnių buvo dėvimos kojinės, pačiomis elegantiškiausiomis laikytos ir baltos kojinės.

Europos aristokratai didelį dėmesį skyrė ne tik aprangai, bet ir avalynei bei aksesuarams. Batai su aukštakulniais pagal šiuolaikinius standartus buvo dekoruoti sagtimis. Batai taip pat buvo avėti, bet rečiau: tai buvo batai kelionėms, kelionėms ir medžioklei. Ant galvos buvo uždėtas perukas, gausiai apibarstytas pudra. Populiariausias jos tipas – dirbtinė šukuosena su šonuose kietai susuktomis garbanomis ir juodu lankeliu surištu kuodu. Išlaikyti peruką švarų ir gerai prižiūrimą buvo sudėtinga, bet vis tiek lengviau nei susikurti savo stilių ilgi plaukai. Kostiumas buvo užbaigtas su skraiste, ilgu apsiaustu ir daugybe dekoratyvinių detalių: pirštinėmis, uostymo dėžute, lazdele, žiedais ir kitomis dekoracijomis. Pasiruošimas išeiti į viešumą tuometiniam dandy, arba, kaip jie buvo vadinami Prancūzijoje, „petimetru“, užtruko šiek tiek trumpiau nei panelei.

„Didysis vyro atsisakymas“ ir Dendis

Vyriškas kostiumas. Frakas. XVIII a Nuotrauka: letopis.info

Vyriškas kostiumas. XVIII a Nuotrauka: costumehistory.ru

Vyriškas kostiumas. Apvalus paltas. XIX amžiaus pradžia Nuotrauka: foto-basa.com

Iki XVIII amžiaus pabaigos madingi drabužiai tapo lengviau ir patogiau. Nors Prancūzija tuo metu buvo madinga, vyriškų kostiumų srityje šis vaidmuo pamažu atiteko Anglijai. Skirtingai nei prancūzų aristokratai, didžiąją laiko dalį praleidę karališkajame dvare, anglų džentelmenai didžiąją metų dalį gyveno savo užmiesčio dvaruose, o populiariausios pramogos buvo žirgų lenktynės ir medžioklė. Tam reikėjo tinkamo kostiumo. Vyrai pradėjo nešioti apsiaustus – drabužius, panašius į kaftanus, bet paprastus ir laisvus. Jie buvo aprūpinti ir apykakle, ir užsegimais – patogi apsauga nuo oro sąlygų.

Vėliau į madą atėjo frakas – apsiaustų tipas su nukirptais kraštais. Laikui bėgant frako uodegos vis siaurėjo ir pamažu virto uodegomis. Tiek kaftanai, tiek striukės, tiek frakai turėjo skeltuką gale, kad būtų patogu važiuoti. Po fraku jie vilkėjo ne ilgą kamzolį, o trumpą liemenę, kuri jau labai priminė šiuolaikinę. Ir pamažu aktyvaus gyvenimo būdo kostiumas virto elegantišku miestietišku.

Kostiumo siluetas keitėsi kaip visuma: jis vis labiau pailgėjo. O kartu su juo pasikeitė ir vyriško grožio idealai. Liekna ir liekna figūra dabar tapo pasididžiavimo šaltiniu.

XVIII amžiaus pabaigoje vyrai atsisakė brokato ir šilko ir pradėjo dėvėti tik vilnonius ir medžiaginius drabužius. Dingo prabangūs papuošimai, nėriniai ant marškinių, pudros perukai ir kepurės. Netrukus buvo „atšauktos“ ir trumpos kelnės - jas, kaip ir baltas kojines, imta nešioti tik iškilmingiausiomis progomis, pavyzdžiui, baliuje. Kasdienybėje perėjome prie ilgų kelnių: pirmiausia aptemptos kelnės, o paskui – prie šiandien įpratusių kelnių. Tai buvo laikas, kuris kartais vadinamas „didžiuoju vyrišku atsisakymu“ – spalvingo kostiumo atsisakymu.

Iš pradžių Anglijoje, o vėliau ir likusioje Europoje, atsirado dandizmas – kultūros kanonas, apimantis ir kostiumą, ir elgesį. Dandiai išsiskyrė santūrumu ir rafinuotu aprangos lakoniškumu. Buvusią prabangą pakeitė minimalizmas. Tačiau kiekviena elegantiško kostiumo detalė – liemenės spalva, marškinių audinys, kaklaraiščio mazgas – buvo kruopščiai apgalvota. Tuo pačiu jis turėjo atrodyti kasdieniškai, tarsi kostiumo pasirinkimas jo savininkui nekainuotų jokių pastangų. Garsioji Puškino linija „gali būti efektyvus žmogus ir galvoti apie savo nagų grožį“ kalba apie tokį svarbų dendio gyvenimo komponentą kaip rūpinimasis savimi. Aptakūs, tobulai nusiskutę, nepriekaištingais sniego baltumo marškiniais, liekni – tokio įvaizdžio vyrai siekė XIX amžiaus pirmajame ketvirtyje.

XIX amžiuje vyriški drabužiai keitėsi iš lėto. Frakas tapo svarbiausia aprangos detale, tinkama bet kokioje situacijoje. Laikui bėgant keitėsi atlapų plotis, pečių linija ir uodegų ilgis, tačiau apskritai išliko toks pat. Be apsiaustų ir frakų, vyrai pradėjo nešioti vizitines korteles – kažką tarp šių dviejų drabužių. Cilindrinė kepurė tapo madingiausiu galvos apdangalu daugiau nei pusę amžiaus. O juokingas žodis „shapoklyak“, daugeliui pažįstamas nuo vaikystės, iš tikrųjų reiškia specialų cilindrą su paslėpta spyruokle. Aukštą galvos apdangalą buvo galima sulankstyti, kad netrukdytų įėjus į kambarį vyrui. Vieninteliai gana ryškūs daiktai garderobe buvo liemenės. Pagaminti iš aksomo ar šilko audinių, įskaitant raštuotus, kontrastavo su tamsiais frakais ir šviesiomis kelnėmis. Kaklaraiščio rišimo būdų buvo neįtikėtinai daug, o vienas ar kitas buvo madingas.

Diskretiška klasika ir „grakštūs vyrai“

Vyriškas kostiumas. 2-oji pusė XIX a Nuotrauka: mir-kostuma.com

Vyriškas kostiumas. 2-oji pusė XIX a Nuotrauka: mir-kostuma.com

1840-aisiais frakas pradėjo pereiti į apeiginių kategoriją, vakarinis kostiumas, o patogesnis apsiaustas tapo kasdieniu drabužiu. Po dešimties metų striukė pradėjo ją išstumti. Pamažu aprangos funkcionalumas įsivyravo ir susiformavo vyriškas kostiumas, panašus į šiuolaikinį. „Laiko herojus“ buvo verslininkas, kuriam svarbiausia buvo patogumas. Nuo XIX amžiaus vidurio elegantiški audiniai iš vyriškų kostiumų visiškai išnyko. Net liemenės dabar tapo diskretiškos, jos dažniausiai buvo siuvamos taip, kad atitiktų kelnių spalvą. Atsirado trijų dalių kostiumas, kuriame visi trys daiktai buvo pagaminti iš tos pačios medžiagos. Marškinių apykaklės, kažkada buvusios aukštos ir nepatogios, buvo nuleistos, o kaklaraiščiai, kurie anksčiau buvo kaklaraiščiai, tapo siauromis audinio juostelėmis. Pasikeitė ir viršutiniai drabužiai: vietoj tūrinių pelerinų ir lietpalčių į madą atėjo paltai. Skrybėlės vis dar buvo dėvimos, tačiau atsiradus boulingo kepurėlei – kepurei su apvalia, labai kieta karūna – jos tapo išskirtinai vakarinės suknelės aksesuaru. Žodžiu, susikūrė kasdienės ir vakarinės aprangos sistema, kuri egzistuoja iki šiol.

Laikui bėgant apranga tapo vis laisvesnė, nes, be kita ko, jai ėmė daryti įtaką sportas. Vyrai pradėjo dėvėti trumpas kelnes, švarkus, tvido striukes, minkštas skrybėles ir šiaudines valtimi. Smokingas pasirodė kaip vakarinio kostiumo tipas.

Susiformavęs pagrindinis vyriškas garderobas keitėsi pamažu: klasikinis kostiumas tapo gana patogus, jo kirpimas gerai užmaskavo figūros trūkumus. Be to, jis buvo kone universalus – kostiumą galėjo vilkėti ir kuklūs valdininkai, ir aristokratai.

Gamyklos gatavų drabužių padarė tai madinga modernūs drabužiai labiau prieinama ir paplitusi. Todėl XIX ir XX amžių sandūros dandai savo kostiumo detales turėjo apgalvoti net kruopščiau nei petiteurs ir dandy. Buvo daug niuansų, ką ir kokioje situacijoje tinka dėvėti. Buvo net specialių straipsnių ir leidinių su instrukcijomis, tokiomis kaip „Elegantiško žmogaus vadovas“. Tačiau net XX amžiaus pradžioje neužteko perskaityti ir užsisakyti pas siuvėjo geras spinta– neapsieidavo be talento ir skonio ar padėties visuomenėje.

Ir nors atrodo, kad nuo to laiko daug kas pasikeitė, šiuolaikinis vyras, jei tik sutiks rimtai žiūrėti į madą, gali rasti daug bendro tarp savęs ir praeities madų.

Vyriško kostiumo istorija: nuo XVIII iki XX amžiaus pradžios

JUODAS SATINAS JAMIZAS

Po Moliere'o mirties sudarytame inventoriuje pasakojama apie dėžutės, kurioje buvo laikomas Harpagono kostiumas, turinį: „Apsiaustas, kelnės ir juodo atlaso kamzolis, puoštas juodais šilko nėriniais, kepurė, perukas, batai...“

1966 m., pastatęs „Šykštuolį“ Paryžiaus viešbučio „Rohan“ kieme, Jeanas Vilaras ne be koketiškumo apsivilko kostiumą, iki smulkmenų panašų į tą, kurį premjeros dieną vilkėjo Moliere'as. Aktoriaus užgaida, nieko daugiau. Tačiau mane nustebino ir iki sielos gelmių palietė tai, kad šis nesuprantamas žmogus kažkokiu velnišku būdu sugebėjo perimti Moliere'o judesius ir įtaigią šypseną iš Simoneno graviūros ir išlikti prie jų per visus tris „Šykštuolio“ veiksmus. Tokį savęs išsižadėjimą verta paminėti. Būtent tokiais dalykais aktorius parodo, ką sugeba, ir atskleidžia tikrąją savo didybę. Jau nebepastebėjau, kad tekstas žiaurus, kad Harpagonas – pabaisa, kad už juoko slepiasi kartumas. Ir tik vėliau, apmąstydamas Vilaro pasirodymą, pagalvojau, kad Moljeras savo žavesiu turėjo sušvelninti kitų scenų negailestingumą.

AMERIKA IŠ ATGAL G. Sechkin (KELIONĖS UŽRAŠAI)

Juodosios duonos skonis Samantha buvo eilinė mergina. Ir jos ženklai buvo įprasti. Taip ji pasakė apie savo pažymius – eilinius. Ir ji mėgo žaisti paprastus vaikiškus žaidimus. Ir, žinoma, šalia jos buvo šuo. Samantha buvo mergaitė ir jos pagrindinis žmogus