Nella Giornata Mondiale della Bellezza è consuetudine ricordare le leggende sulle bellezze del passato, per stupirsi degli strani gusti delle tribù “selvagge” che valorizzavano colli lunghi e lobi delle orecchie, o indignarsi per i “canoni di bellezza” che l’industria della moda impone. Ma che dire della metà forte dell'umanità? Non sempre diamo valore all'apparenza negli uomini veri, ma non mentiamo, la metà più forte dell'umanità ha i propri canoni di bellezza. E questi canoni hanno subito numerosi cambiamenti nel corso dei secoli.
Apollo
Il nome di Apollo, il figlio di Zeus dai capelli d'oro, ai nostri tempi è diventato un nome familiare per ogni bell'uomo. Il culto della bellezza del corpo, che dominava nell'antica Grecia, determinò in gran parte i canoni di bellezza nei secoli successivi. Forza, agilità, bellezza. Le idee antiche sulla bellezza sono preservate dalle sculture sopravvissute fino ad oggi: tratti del viso regolari e grandi, grandi occhi espressivi e naso dritto. Anche la crescita è stata importante. Pertanto Aristotele scrive: “In un corpo grande c’è bellezza, ma quelli piccoli possono essere aggraziati e ben proporzionati, ma non belli”.
Leohar. Apollo Belvedere. Copia romana
Una delle incarnazioni della perfezione era il dio del sole, patrono delle arti e capo delle muse. L'immagine scultorea più famosa di Apollo fu creata dallo scultore di corte di Alessandro Magno, Leocharus, nel I secolo a.C.: questo è Apollo Belvedere. L'originale in bronzo della statua non è sopravvissuto, ma la sua copia romana in marmo si trova ora in Vaticano, nel Museo Pio Clemente. Tuttavia, gli scavi archeologici dimostrano che i veri antichi greci somigliavano poco alle statue sopravvissute fino ad oggi.
Gilgamesh
I popoli della Mesopotamia (Sumeri e Assiri, e più tardi i Persiani) apprezzavano principalmente il coraggio e la forza fisica in un uomo. I bassorilievi giunti fino a noi rappresentano dei, re e guerrieri come uomini potenti dai muscoli sporgenti, dotati di una forza indistruttibile e capaci di affrontare da soli un leone. A giudicare da queste immagini, gli abitanti della Mesopotamia erano uomini tozzi, sovrappeso con il naso adunco, capelli ricci scuri e la stessa barba. In questo caso, le singole ciocche della barba venivano arricciate in tubi e disposte in file fitte.
Gli uomini nobili, e ancor più i sovrani, indossavano abiti e gioielli ricchi e pomposi che un tempo stupirono Alessandro Magno. Si mettevano i capelli in una rete, li fissavano dietro la testa con una forcina o li legavano con nastri colorati, e la loro preziosa barba era spesso nascosta in una custodia speciale. Inoltre, era consuetudine per gli antichi persiani annerire le sopracciglia e arrossire, e alcuni uomini indossavano barbe e parrucche finte.
L'abitante più famoso della Mesopotamia è il re sumero Gilgamesh, il cui nome è giunto fino a noi attraverso i secoli grazie a una delle opere letterarie più antiche del mondo: l'Epopea di Gilgamesh.
"È bello, è forte, è saggio,
Egli è per due terzi divinità, solo per un terzo uomo,
Il suo corpo è luminoso come una grande stella,
Ma non conosce eguali nell'arte del tormento
Quelle persone a cui è affidato il potere."
Cavaliere
IN Europa medievale l'uomo ideale era un cavaliere, un meraviglioso guerriero, il cui aspetto coraggioso era combinato non solo con forza fisica e coraggio, ma anche con buone maniere e galanteria prescritte dal codice d'onore. Una parte importante dell'immagine maschile ideale in quel periodo erano i vestiti e, ovviamente, l'armatura, la parte più importante del costume di un cavaliere. Nel Medioevo, l'abito da uomo cominciò a diventare sempre più corto, e allo stesso tempo apparve un "prototipo" di pantaloni: shosse - pantaloni-calze stretti e attillati realizzati in tessuto elastico.
Artista tedesco sconosciuto. Ritratto di cavaliere. Intorno al 1540 (Augusta)
Ma la cosa principale per il cavaliere non era la bellezza fisica, ma la bellezza spirituale. Un cavaliere è prima di tutto un servitore del suo signore supremo, un protettore dei deboli, dei bambini e delle donne. Durante quest'epoca nacque il culto della “bella signora”, che influenzò l'atteggiamento nei confronti delle donne di tutte le generazioni successive.
Dandy
I dandy inglesi, il cui stile fu successivamente adottato in Europa e Russia, divennero una sorta di contrappeso all'esercito. Il fondatore di questo stile è considerato George (“Bo”) Brummel.
Fu lui a introdurre la moda dell'abito da uomo nero con cravatta, da cui la versione moderna del classico abito da uomo. suggerì Brummel un nuovo stile stile al suo amico, il principe reggente, il futuro re Giorgio IV, e imitando il monarca, i gentiluomini inglesi gettarono parrucche incipriate e "mirini" sul mezzanino.
Tuttavia, il paffuto Principe di Galles non poteva essere paragonato all’amico di Brummel, che alle sue spalle veniva chiamato “il Primo Ministro dell’Eleganza”. E lui stesso ha formulato il seguente assioma, seguito dai dandy moderni: "Se vuoi essere ben vestito, non devi indossare ciò che attira la tua attenzione".
Essere un dandy non significa solo vestirsi bene. L'abito squisito era completato da alcune regole di comportamento: ad esempio, l'eroe del romanzo di Stendhal “Il rosso e il nero”, Julien Sorel, deduce le regole principali di un vero dandy: “calma indifferenza e originalità in ogni cosa”: “. .. Julien era ormai un vero dandy e aveva padroneggiato completamente l'arte di vivere a Parigi. Si comportava con Mademoiselle de La Mole con squisita freddezza..."
"Come è vestito un dandy londinese", ha scritto Pushkin su Eugene Onegin. I dandy russi dell'epoca trassero ispirazione da un altro dandy: Lord Byron. Quest'ultimo, a sua volta, individuò solo tre grandi personaggi tra i suoi contemporanei: Napoleone, Brummell e lui stesso.
Tommaso Phillips. Lord Byron in costume albanese. 1835
Il Novecento non ha cambiato molto l'ideale dell'uomo, che sembra aver mescolato: bellezza e armonia dagli antichi greci, forza e potenza da persiani e assiri, cavalleria dagli eroi medievali, intelligenza ed erudizione dal Rinascimento, galanteria da gentiluomini di corte, carattere allegro degli ussari e dandy sofisticato.
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Buongiorno a tutti!
Oggi parleremo ancora dei canoni della bellezza e questa volta ci sposteremo al Rinascimento. L'ultima recensione sul Medioevo ha suscitato molte polemiche e polemiche, quindi prima di entrare nell'argomento di oggi, vorrei ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno espresso parole di sostegno per il post e l'argomento in generale, così come quelli che ha espresso critiche. Perché la critica è uno degli incentivi più potenti per l'auto-miglioramento
Ho cercato di tenere conto il più possibile dei commenti fatti, quindi benvenuto al gatto.
Il Rinascimento o Rinascimento è un'epoca nella storia culturale dell'Europa che ha sostituito il Medioevo e ha preceduto l'Illuminismo. La parola stessa in relazione all'epoca entrò in uso intorno al 1550 con mano leggera Pittore italiano, architetto e fondatore della storia dell'arte moderna Giorgio Vasari.
La fonte del Rinascimento fu l’Italia. Ma a poco a poco tutta l'Europa ha condiviso con lei questa scoperta. Quindi cosa chiamare la data esatta l'inizio e la fine del Rinascimento è quasi impossibile. Se parliamo dell'Italia, la data di inizio dovrebbe essere attribuita al 13 ° secolo e per i paesi del nord il 1600 non sarà troppo tardi. In generale, arrivò il Rinascimento paesi diversi In tempi diversi.
Nella sfera dell'ideologia, della cultura e dell'arte durante il Rinascimento ebbe luogo una rivoluzione rivoluzionaria, emerse una visione secolare del mondo, la cultura rinascimentale. La sua base ideologica è l'umanesimo, una nuova visione del mondo, al centro della quale c'è l'uomo, la sua dignità, la sua potenza creativa. Facendo rivivere ciò che era stato a lungo dimenticato, il Rinascimento riscopre i tesori della cultura antica. Questo periodo fu segnato dal fiorire dell'arte, che rivela chiaramente l'ideale umanistico di una persona bella e armoniosa.
Tuttavia, nonostante le dinamiche positive incondizionate nelle opinioni sull'uomo, non sarebbe del tutto corretto idealizzare il Rinascimento e vedere in esso solo il ritorno dello spirito antico. Secoli XV e XIV assistemmo al diffondersi dell'oscurantismo degli alchimisti, degli astrologi, degli stregoni e della caccia alle streghe. Fu anche il periodo degli omicidi di massa in America e dell'inizio della deportazione dei neri nel Nuovo Mondo.
Quali erano le idee e le tradizioni della bellezza in questo periodo storico? 
Culto del corpo
L'ideale del Rinascimento era un uomo sensuale, capace di suscitare attrazione sessuale nell'altro sesso. Dopo la caduta del mondo antico, la bellezza corporea celebrò i suoi più alti trionfi. Le fragili sagome allungate sono sostituite dalla massiccia nudità delle figure nude di Rubens.Gli artisti di quell'epoca esprimevano al meglio la loro ardente ammirazione per il corpo femminile. "L'allegoria, la mitologia, la storia, la Bibbia, il martirio dei santi", ha scritto J. Bousquet nel suo libro, "tutto è diventato solo una scusa per rappresentare lo stesso soggetto: il corpo femminile". Questa esaltazione erotica era caratteristica di tutta l'Europa, ad eccezione della Spagna.
Un uomo è considerato perfetto se ha sviluppato segni che caratterizzano la sua forza ed energia. Una donna è dichiarata bella se il suo corpo possiede tutti gli attributi necessari per compiere la maternità prevista. Innanzitutto il seno era tenuto in grande considerazione; come simbolo, acquistò sempre più importanza man mano che si sviluppava il Rinascimento. La sua immagine idealizzata è uno dei motivi inesauribili dell'epoca.
La nuova silhouette femminile è stata definita in Italia, dove gli uomini apprezzavano sempre più il “corpo voluttuoso” delle donne. Allo stesso tempo, l'uso sempre più frequente di carrozze e cibi più pesanti, ovviamente, ha avuto un ruolo nell'evoluzione delle forme. La golosità era un vizio abbastanza diffuso tra la nobiltà italiana. La dieta era caratterizzata da una straordinaria abbondanza di carne, principalmente pollame e selvaggina, per cui la cena offerta a Pantagruel nella quarta parte del libro di Rabelais non fu così fantastica come si potrebbe pensare
Inoltre, il cibo dei ricchi gentiluomini durante il Rinascimento non solo era abbondante, ma comprendeva anche un'abbondanza di spezie e dolci. 
A differenza del Medioevo, che preferiva le donne con i fianchi stretti e una figura snella, ora si preferivano i fianchi larghi, la vita forte e le natiche spesse. Le descrizioni più approfondite, dettagliate e numerose sono dedicate alla bellezza femminile. Gli uomini esprimono le loro esigenze per la bellezza fisica di una donna nelle descrizioni più chiare e precise. Ad esempio, una canzone nuziale molto comune elenca "trentacinque virtù bella ragazza", tra cui si spiegava che "una donna deve essere alta e ben fatta, deve avere una testa come quella di una nativa di Praga, gambe come una nativa del Reno, un petto come una ghirlanda, un ventre come una francese, un indietro come un nativo del Brabante, armi - come residente a Colonia."
Una prova non meno evidente a favore della tendenza sensuale del Rinascimento è il suo atteggiamento nei confronti della nudità. È noto che allora la nudità veniva trattata in modo abbastanza semplice. Nel XVI secolo Era consuetudine spogliarsi nudi e dormire senza vestiti. E questo valeva per entrambi i sessi di tutte le età; spesso marito, moglie, figli e servi dormivano in una stanza comune, nemmeno separati da tramezzi. Questa era l'usanza non solo tra i contadini e le classi inferiori, ma anche tra i borghesi più alti e l'aristocrazia. Non erano imbarazzati nemmeno di fronte all'ospite, che di solito dormiva in una camera da letto comune con la sua famiglia. Se un ospite si rifiutava di spogliarsi, il suo rifiuto suscitava sconcerto. Quanto durò questa usanza lo si può vedere da un documento del 1587, in cui questa usanza viene condannata e quindi esisteva ancora.
Il bel corpo veniva messo in mostra non solo attraverso l'idealizzazione dell'arte. In questo, il popolo del Rinascimento andò molto oltre, sfoggiando con audacia la propria nudità davanti al mondo intero. C'era, ad esempio, l'usanza di incontrare i nobili davanti alle mura della città completamente nudi belle donne. La storia ha registrato numerosi incontri di questo tipo: ad esempio, l'ingresso di Luigi XI a Parigi nel 1461, Carlo il Temerario a Lille nel 1468, Carlo V ad Anversa nel 1520.
Un'altra caratteristica della vita privata, che serve come prova non meno classica del culto della bellezza fisica caratteristico del Rinascimento, è la descrizione e la glorificazione dell'intima bellezza corporea di un amante o di una moglie da parte di un marito o di un amante in una conversazione con gli amici. Il signor Brantôme riferisce: "Ho conosciuto diversi signori che lodavano le loro mogli davanti ai loro amici e descrivevano loro dettagliatamente tutto il loro fascino". Inoltre, in questo caso non hanno esitato a rivelare anche i dettagli più intimi.
Il Rinascimento non è stato caratterizzato solo dalla sensualità. A volte non conosceva né la modestia ipocrita né la paura. Questa semplicità, a sua volta, ha portato a quelle caratteristiche per cui alcune tradizioni alla moda del Rinascimento a volte ci sembrano così provocatorie e strane.
L'esempio più eclatante è la tradizione del seno nudo. Il Rinascimento sosteneva che “una donna nuda è più bella di una vestita di porpora”. Scoprire il seno non solo non era considerato un vizio, ma, al contrario, faceva parte del culto universale della bellezza, poiché serviva come espressione degli impulsi sensuali dell'epoca. Tutte le donne dotate di bel seno avevano seni più o meno scollati. Anche le donne di mezza età hanno cercato di creare l'illusione di un seno pieno e rigoglioso il più a lungo possibile. A differenza di altre epoche, durante il Rinascimento le donne indossavano scollature profonde non solo nelle sale da ballo, ma anche in casa, per strada e perfino in chiesa.
Per attirare meglio l'attenzione sulla bellezza dei seni, sui loro vantaggi più preziosi - elasticità e splendore - le donne a volte decoravano le loro aureole con anelli e cappucci di diamanti, ed entrambi i seni erano collegati con catene d'oro, gravati di croci e gioielli. Caterina de Medici inventò per le sue dame di corte una moda che attirava l'attenzione sul petto per il fatto che nella parte superiore del vestito, a destra e a sinistra, erano realizzati due ritagli rotondi, rivelando il seno nudo. Una moda simile, grazie alla quale venivano scoperti solo il petto e il viso, regnava in altri luoghi. Laddove l'usanza richiedeva che le nobili dame attraversassero la strada solo sotto uno scialle o una maschera (come a Venezia, per esempio), esse nascondevano obbedientemente il volto, ma esponevano più generosamente il seno.
Il grado di scollatura dipendeva spesso dall’appartenenza di classe della donna. Le classi dominanti, per le quali la donna era considerata il principale bene di lusso, portavano la scollatura all'estremo estremo. Tra i borghesi e la nobiltà urbana le donne non portavano così tante scollature come nelle corti dei sovrani assoluti. Ma anche le donne borghesi portavano in modo molto evidente le loro scollature. Una descrizione dei costumi risalente all'inizio del XV secolo dice: "Le ragazze ricche indossano un vestito con un taglio davanti e dietro, in modo che il seno e la schiena siano quasi nudi". La Cronaca del Limburgo, anch'essa risalente al XV secolo, dice: "E le donne indossano ampie scollature, in modo che sia visibile metà del seno". Inoltre, il corpetto spingeva il seno verso l'alto in modo tale che bastava il minimo movimento della donna perché il seno fuoriuscisse dal vestito. Le donne, dotate dalla natura di un bel seno, senza dubbio non hanno perso l'occasione di offrire agli uomini uno spettacolo così piacevole alla vista
Un'altra usanza interessante è quella di fare il bagno insieme, che inizialmente serviva solo a scopi di pulizia e salute, e col tempo si trasformò in una delle forme più importanti di flirt. Il trattamento galante della donna che faceva il bagno accanto a lui fu la migliore ragione per conoscerci. E, naturalmente, quale uomo non ha approfittato di una simile opportunità di corteggiamento. I locali in cui si bagnavano, che si trattasse di stabilimenti balneari o di piscine, nella maggior parte dei casi avevano una superficie molto limitata e, nonostante i luoghi in cui uomini e donne facevano il bagno fossero solitamente separati tra loro da un tramezzo, questi ultimi era talmente basso da non impedire mai di sbirciare (e ancor più di usare le mani).
). Per quanto riguarda i bagni, la forma principale di balneazione, uomini e donne vi facevano sicuramente il bagno insieme, come dimostrano numerosi dipinti e disegni. Quindi, nel tempo, il bagno si è trasformato da un mezzo per migliorare la salute in una comoda opportunità per il flirt più schietto. Successivamente, quando entrambi i sessi facevano il bagno separatamente, entrambe le parti avevano ampie opportunità dopo il bagno di incontrarsi, poiché c'era un'usanza che dopo il bagno entrambi i sessi si riunissero per baldoria e danza comuni. E i decreti che vietavano la balneazione in comune venivano apparentemente regolarmente e regolarmente ignorati. 
Capelli
Durante il Rinascimento era di moda uno speciale colore di capelli rosso dorato, tanto amato dai veneziani, un colore che in seguito venne chiamato “colore di Tiziano”. Questo colore è un tocco obbligato per una bellezza rinascimentale: “sottile e leggera, simile ora all'oro, ora al miele, splendente come i raggi del sole, ricci, folti e lunghi, sparsi sulle spalle in onde”, come scriveva nel suo “Trattato della Bellezza e dell'Amore” di Agostino Nifo del 1539.Il monaco dell'ordine vallambrosano, Agnolo Firenzuola, nel suo trattato “Sulla bellezza delle donne” ci dà la sua idea dell'ideale di bellezza nel Rinascimento: “Il valore dei capelli è tanto grande che se una bellezza fosse adornata con oro, perle e vestita con un abito lussuoso, ma non si metteva i capelli in ordine, non sembrava bella o elegante... i capelli di una donna dovrebbero essere morbidi, folti, lunghi, ondulati, il colore dovrebbe essere come l'oro, né il miele, né i raggi ardenti del sole”.
Così, a Venezia, le signore erano pronte a sedersi per ore in cabine chiuse sui tetti delle case, esponendo i propri capelli, imbevuti di varie soluzioni decoloranti, ai raggi del sole cocente, nella speranza di ottenere un colore dorato brillante con un tinta rossa. Per lo stesso scopo venivano utilizzati anche cappelli a tesa larga senza corona. I capelli erano disposti sulla tesa per schiarirli naturalmente al sole, mentre allo stesso tempo l'ampia tesa proteggeva il viso dalle scottature.
Spesso i capelli venivano tinti con liscivia a base di frassino, decolorati e poi ricoperti con una tintura adatta: zafferano, curcuma, rabarbaro, zolfo o henné. A causa del lavaggio regolare dei capelli con la lisciva, i capelli spesso cadevano, ma questo, ovviamente, non ha fermato le incallite fashioniste.
Secondo il canone di bellezza rinascimentale, la fronte doveva essere innaturalmente alta, e quindi veniva rasata, cercando allo stesso tempo di eliminare le sopracciglia. Ma lo ricordiamo dal Medioevo))
Le donne creano tutti i tipi di acconciature da ciocche e trecce arricciate splendidamente intrecciate e acconciate. Sono decorate in stile antico con reti, bende e forcine; indossare cappelli e coperte.
In Spagna, l'acconciatura era semplice e liscia, con la riga al centro e i bigodini sulla fronte. Potrebbero essere decorati con un tatuaggio o con una corrente forte. Le donne della gente comune indossavano berretti o sciarpe (i cappelli venivano messi sopra). Secondo l'usanza, le donne di città non dovevano uscire di casa senza avvolgersi in una coperta. Successivamente il copriletto si trasformò in una mantiglia di pizzo, elemento colorato della vita spagnola.
In Francia anche le acconciature erano semplici e consistevano in capelli pettinati su un bigodino. Le nobildonne li coprivano con arsele e attife: copricapi su una cornice a forma di mezzaluna (a forma di cuore), a cui era attaccato un velo. Potrebbero indossare un cappello, un berretto o una corrente. Le donne di città e le contadine indossavano tradizionalmente un berretto, coprendolo con un accompagnatore scuro quando uscivano.
L'evoluzione dell'acconciatura durante il Rinascimento si riflette nei dipinti di Sandro Botticelli. Nel ritratto di Simone Vespucci, da lui realizzato nel 1485, si vede quanto a volte fossero complesse le acconciature femminili. Fronte aperta, riga, decorata con perle, riccioli arricciati in piccole onde. Un'ampia ciocca laterale scorre dolcemente attraverso il centro della treccia, appoggiata sulla parte posteriore della testa a forma di cerchio, per terminare con riccioli che cadono liberamente. Nel mezzo della treccia, i riccioli sono disposti in una crocchia, intercettati con un nastro. Una crocchia sciolta, intercettata trasversalmente con un nastro, scende lungo la schiena, e a sinistra c'è una treccia sottile, decorata con perle. Questo capolavoro di acconciatura è completato da un ricciolo sottile, modellato come una barbetta gotica sotto il mento.
Acconciature così complesse richiedevano una grande quantità di capelli, quindi per loro venivano spesso usati dettagli aggiuntivi: chignon già pronti, panini, trecce, trecce di capelli. In generale, le acconciature rinascimentali erano caratterizzate da un complesso intreccio di trecce, trecce e riccioli sciolti. Molti di loro sono raffigurati nei dipinti di Leonardo da Vinci.
La treccia fiorentina era una delle acconciature più apprezzate dell’epoca. I capelli erano divisi al centro, pettinati sui lati a semicerchio dal viso alla parte posteriore della testa, e alcune ciocche sulle tempie erano tagliate, arricciate e abbassate sul viso. Lungo la schiena, seguendo l'esempio della "treccia del cavaliere", cadeva una lunga ciocca di capelli, legata trasversalmente con un nastro. Nella parte posteriore della testa attaccavano un copricapo piatto - un transado - con una lunga custodia in cui era posta la treccia legata. Invece del transado, a volte venivano usati fili di perle su più file. A proposito, più ricca era la signora, più gioielli adornavano la sua acconciatura.
Nel XV secolo Venezia mise da parte Firenze, diventando un precursore, imitato in altri paesi dell'Europa occidentale. Le acconciature veneziane somigliavano a un bigodino con i capelli posti all'interno. Insieme a loro, erano popolari acconciature che erano una combinazione di trecce e riccioli con strisce di tessuto intrecciate. Erano integrati con reti con catene, nastri, perle, pietre preziose, fili d'argento e d'oro. Tali reti erano fissate in alto sulla parte posteriore della testa e scendevano fino alle spalle.
Le acconciature erano completate da copricapi: berretti, turbanti, berretti, la cui moda fu introdotta anche dai veneziani. Verso la fine del Rinascimento divennero popolari le acconciature con trecce o trecce intorno alla testa. Da sotto di loro emergevano sottili fili leggermente arricciati; in un altro caso, i fili erano disposti a forma di otto sulla fronte.
Abbigliamento e gioielli
Il costume rinascimentale rifletteva anche nuove idee umanistiche. A differenza di quello medievale, è progettato non per nascondere, ma per enfatizzare proporzioni e forme bellissime. Ormai è consuetudine esporre parzialmente il corpo.Il nuovo ideale di bellezza ha dettato nuove tendenze nella moda. Il desiderio di allargare la vita, ad esempio, ha portato alla cosiddetta Wulstenrock (gonna con cuscino, gonna a rullo), grazie alla quale le forme del corpo hanno acquisito dimensioni colossali. L'enfatizzazione dimostrativa del seno è stata ottenuta con l'aiuto di un corpetto. Le donne volevano a tutti i costi apparire grassocce e avere figure sinuose.
L'abbigliamento medievale era relativamente semplice. Naturalmente, c'erano molte opzioni, a seconda del gusto e della ricchezza del proprietario, ma, in sostanza, consisteva in una veste ampia monocolore come una tonaca. Tuttavia, con l'avvento dei secoli XV e XVI, il mondo dell'abbigliamento prese fuoco con un arcobaleno di colori vivaci e una fantastica varietà di stili. Non contenti del lusso del broccato e del velluto, i ricchi ricoprivano i loro abiti con perle e ricami d'oro erano posti sul tessuto così strettamente da non essere visibili; Allora i colori primari, spesso combinati in contrasto, divennero i preferiti.
Spesso, le singole parti di un abito venivano tagliate da tessuti di diversi colori. Una gamba dei pantaloni a calza era rossa, l'altra era verde. Una manica è viola, l'altra è arancione e la veste stessa potrebbe essere di un terzo colore. Ogni fashionista aveva il suo sarto personale, che gli ha inventato gli stili, quindi balli e incontri hanno permesso di ammirare la più ampia varietà di abiti. La moda è cambiata a una velocità senza precedenti. Un cronista londinese nelle note sul regno di Elisabetta I osserva: “Quarant'anni fa a Londra non c'erano nemmeno dodici merciai che vendessero cappelli, occhiali, cinture, spade e pugnali elaborati, e ora ogni strada, dalla Torre a Westminster, è affollata con loro e le loro botteghe, vetri scintillanti e lucenti." 
Ancora in uso era il "gennin", un copricapo con una cornice di carta dura o lino inamidato alta un metro, ricoperta di seta, broccato o altro tessuto costoso. Era completato da un lungo velo che scorreva dalla corona alle dita dei piedi. I dandy più pretenziosi avevano i veli trascinati sul pavimento. In alcuni palazzi i soffitti dovevano essere alzati in modo che una signora alla moda potesse passare attraverso le porte.
Il gusto dell'ostentazione si diffuse a tutti gli strati della società. “Oggi non si può distinguere un servitore di taverna da un signore, o una sguattera da una nobildonna.” Questo tipo di lamentele si sentivano ovunque e c'era del vero in esse. Per preservare chiare differenze sociali, sono stati fatti tentativi per rivitalizzare le leggi sull’apparenza. Descrivevano scrupolosamente ciò che potevano e non potevano indossare. varie classi società. Elisabetta d'Inghilterra proibì alla gente comune di indossare calzoni e crinoline. In Francia, solo le persone di sangue reale potevano indossare abiti di broccato d'oro e d'argento. A Firenze alle donne comuni non era permesso indossare pellicce o certi bottoni sagomati di vari materiali. Immediatamente dopo la loro adozione, queste leggi furono oggetto di un generale rimprovero e non furono applicate. Furono accettati di nuovo, inventando altri tipi di divieti e punizioni, ma ancora una volta non fu prestata attenzione. L’unico fattore limitante era la dimensione del portafoglio. 
Le donne indossavano scarpe morbide, a volte con la suola alta.
Anelli preziosi con scatola nascosta erano una decorazione comune. Le donne decoravano i loro capelli con fili di perle e pietre preziose. Catene d'oro con campanellini venivano indossate sopra i vestiti. Anche orecchini con pietre preziose e collane di grandi perle erano i gioielli preferiti. 
Il costume di una donna consisteva principalmente di tre capi principali: una camicia, un vestito e un vestito esterno (mantello). La maglietta è ancora lunga, con maniche lunghe. L'abito è cucito con un corpetto tagliato e aderente, un ampio scollo e una gonna ampia, a pieghe o arricciata. La vita a volte è alta, le maniche sono a sbuffo, larghe in alto, con spacchi e sbuffi (a volte legate con nastri al corpetto). Capispalla La simara servita ricordava un'altura medievale e aveva il dorso libero ripiegato in pieghe. La silhouette dell'abito non ha una struttura rigida e ha contorni morbidi. La sua caratteristica dominante è l'orizzontale: spalle, fondo largo. Particolarmente enfatizzato è il cingolo scapolare: la parte superiore gonfia delle maniche, il colletto aperto di una camicia o di una giacca e la scollatura per le donne.
Il costume delle contadine e delle donne di città è più semplice, è realizzato con tessuti più economici e grossolani. Gli abiti delle contadine, di regola, erano più corti (l'orlo non raggiungeva il suolo), il corpetto era allacciato e sopra il vestito veniva indossato un grembiule. 
Comuni al costume europeo erano alcuni tipi di abbigliamento e tecniche di decorazione. Era consuetudine “coprire” i vestiti con tagli in vari punti varie forme e dimensioni.
Nel XV secolo Firenze era il trendsetter. Il costume femminile italiano del Rinascimento era più ricco e vario di quello maschile. Gli abiti erano larghi e cadevano dolcemente, sottolineando la forma del corpo. Nel XV secolo Le donne italiane indossavano un abito chiamato “gamurra”. A quel tempo non c'era la biancheria intima. Le donne indossavano contemporaneamente due abiti esterni realizzati in costosi tessuti di broccato e velluto. Erano tagliati in vita, con un corpetto stretto e una gonna lunga a pieghe o arricciata. La scollatura è stata realizzata quadrata sul petto e triangolare sulla schiena (che allungava visivamente il collo). Spesso il corpetto davanti era diviso, con allacciature.
Un'importante novità in abito da donna divenne che le maniche arrivavano solo alle mani, lasciandole aperte (secondo l'etichetta medievale, le mani avrebbero dovuto essere nascoste).
Gli abiti per le ragazze erano realizzati con tessuti più leggeri e spesso erano cinturati in stile antico sotto il seno. Mantelli leggeri e costosi venivano gettati sopra o il tessuto raccolto in una piccola piega era attaccato al vestito, che si trascinava leggermente sul pavimento.
Il costume femminile era completato da borsette appese, guanti e fazzoletti riccamente ricamati, che iniziarono a diventare di moda in questo momento. 
Nel XVI secolo Firenze cedette il posto a Venezia in termini di primato nel determinare le tendenze della moda. Nel XVI secolo Il costume italiano cambia gradualmente, la sua allegria, luce o colori luminosi sono sostituiti da quelli più scuri. Alla fine del XVI secolo. sotto la triplice influenza della Spagna, della riforma cattolica e del rigore calvinista, il nero trionfa su tutti i colori nell'abbigliamento.
Il costume sembrava essere maturato, riflettendo il nuovo ideale del tempo: maturità ed esperienza. Da quel momento, il costume italiano e l'aspetto degli italiani sono stati soggetti alla forte influenza spagnola. 
Nel XVI secolo Appaiono per la prima volta la biancheria intima e le calze da donna. Le calze fiorentine, realizzate in tessuto bianco come la neve, erano considerate le più alla moda. Nello stesso periodo (alla fine del XVI secolo) apparvero i primi merletti. Non erano lavorati a maglia, ma cuciti con un ago. Era un lavoro ad alta intensità di manodopera ed erano incredibilmente costosi. Particolarmente famoso era il pizzo veneziano: in rilievo, denso, con un chiaro motivo geometrico. Il segreto della loro produzione è stato accuratamente nascosto. 
All'inizio del XVI secolo. il costume femminile è ancora morbido, flessibile e leggero, ma diventa gradualmente più pesante, diventando più magnifico e decorativo. Apparve una scollatura profonda, ricoperta da un inserto
Entrarono di moda le semimaschere nere che le donne indossavano quando uscivano, in parte per non essere riconosciute. Questo era il privilegio della nobiltà.
Guanti e fazzoletti divennero una parte obbligatoria del costume di una nobile dama. I guanti erano realizzati in tessuto e decorati con ricami e pietre preziose. Molto belli anche i fazzoletti, con ricami e pizzi. Le signore italiane pendevano dalla cintura piccole borsette per chiavi e soldi. Il costume era completato da un ventaglio: all'inizio era una struttura metallica rettangolare ricoperta di tessuto di seta, e nella seconda metà del XVI secolo. apparvero i ventagli pieghevoli. Invece del ventaglio, una signora poteva usare un ventaglio o un mazzo di piume di struzzo.
In inverno, le donne italiane si scaldavano le mani in manicotti di seta e bordati di pelliccia. 
I tessuti più comuni nel XVI secolo. tempo tradizionalmente sono lana e lino. La leadership nella produzione di prodotti di tessitura complessi apparteneva all'Italia. Gli abiti italiani alla moda per la nobiltà erano realizzati con tessuti costosi: velluto, seta, broccato con fili d'argento e d'oro, decorati con motivi floreali ricamati o intrecciati. Particolarmente famoso era il broccato veneziano con motivi decorativi. Le corti reali d'Europa lo acquistarono per un sacco di soldi per abiti formali. I colori dei tessuti più alla moda erano il verde, il verde smeraldo e il rosso vino. 
Il costume aristocratico cortese delle donne spagnole ricevette una forma di cornice rigida completata. Il corsetto spagnolo è realizzato in ferro, non ha linee concave, il suo compito è raddrizzare la figura e nasconderne completamente la forma. Il corpetto è triangolare, termina con una scollatura, la vita è scesa. Le spalle vengono raddrizzate, accorciate e dotate di un batuffolo di cotone. Il collo è completamente ricoperto da un cutter. La gonna è tesa su una struttura fatta di cerchi metallici - verdugos, che formano una forma piramidale. Forme geometriche rigorose conferiscono alla figura femminile secchezza e snellezza. Le donne di città e di campagna non indossano una struttura di metallo. Il loro abbigliamento è composto da una camicia, un corpetto allacciato e un'ampia gonna (diverse gonne). 
In Francia, il costume femminile, come quello maschile, risente dell'influenza italiana e poi spagnola. Dagli anni '20 nasce la passione per il fuso spagnolo. La sua forma in Francia era diversa: cilindrica (tamburo) e le gonne erano drappeggiate in pieghe. Il corpetto era una struttura rigida su cui venivano indossati un sottoveste - una cotta - e un vestito esterno - una veste con una gonna oscillante (la loro lunghezza raggiungeva la caviglia). La scollatura quadrata era coperta da una camicia sottile, un inserto con colletto rialzato o per niente. Tra la nobiltà e la borghesia che li imitava erano popolari diversi accessori: piccoli specchietti da appendere, portafogli, guanti, ventagli, compresi i ventagli pieghevoli in pizzo. Gli aristocratici usavano maschere di velluto nero o raso per proteggersi dal vento, dalla polvere, dalla luce del sole e anche da sguardi indiscreti. I guanti sono ampiamente utilizzati. 
Il costume inglese subisce costantemente una varietà di influenze straniere, la più forte delle quali fu quella italo-francese della prima metà del XVI secolo. e spagnolo - nel secondo.
IN Abbigliamento Donna Inizialmente usano un corsetto di cuoio e successivamente una cornice ispano-francese. L'abito esterno - gaun - è realizzato con una gonna svasata. Una caratteristica nazionale degli abiti aristocratici sono le triple maniche. Indossano cappelli, compresi i toques; l'atteggiamento francese (“cappello francese”) è particolarmente popolare. Il copricapo nazionale delle donne inglesi, Gable, è stato realizzato su una cornice che somigliava a una casa. L'arsenale di vari prestiti dalla moda spagnola e francese è così ampio che porta ad una completa perdita di stile, l'abito sembra essere una caricatura di un costume spagnolo; La cornice delle gonne degli aristocratici inglesi, la cosiddetta farzingale, accorcia e deturpa le proporzioni della figura femminile, abbassando visivamente la vita. 
Il costume tedesco è caratterizzato da un sovraccarico di dettagli, da un'abbondanza di decorazioni e da forme raffinate. In Germania, le nuove tendenze del costume rinascimentale vengono percepite tardivamente; lì predominano i suoi elementi medievali; In generale, l'abbigliamento sia in Germania che in Inghilterra è caratterizzato dal provincialismo, dalla perdita dell'unità stilistica del costume italiano o spagnolo. Il fenomeno più sorprendente di quel tempo era il costume dei lanzichenecchi. L'abito femminile conserva forme gotiche; è stato anche fortemente influenzato dalla moda franco-borgognone. La parte superiore, per via del giromanica basso e stretto, sembra fasciare la donna. Le maniche strette, legate con “braccialetti” di stoffa, presentano numerosi spacchi e sbuffi. Il sopravestito, che non ha cornice, spesso ha uno strascico ed è drappeggiato in modo da conferire alla figura una “curva gotica”. L'ampio scollo quadrato è coperto da una camicia o da una speciale mantella (goller). L'abbigliamento femminile tipicamente tedesco è un voluminoso berretto alto indossato sopra un berretto (haarhaube) abbassato sulla fronte. Le catene d'oro sono preferite per i gioielli. Il costume dei contadini e delle classi inferiori urbane sia della Germania che dell'Inghilterra sarà per lungo tempo caratterizzato da tratti medievali. 
Cosmetici e cura del corpo e del viso
I cosmetici rinascimentali sono una chiara conferma dell’aforisma “la bellezza richiede sacrificio”. Le bellezze di quel tempo facevano di tutto per apparire affascinanti. Ad esempio, il solfuro di mercurio rosso veniva usato come rossetto e fard. Per sbiancare il viso veniva utilizzato attivamente un prodotto a base di piombo e aceto; la pelle, infatti, diventava più bianca, ma col tempo ingialliva ed era impossibile invertire questo processo. La regina Elisabetta I d'Inghilterra era un'ardente fan di tali cosmetici. Il suo viso raggiunse un tale grado di pallore che passò alla storia come la “Maschera della Gioventù”.
Poiché nell'uomo e nella donna del Rinascimento vedevano principalmente solo il genere, quindi in connessione con il disprezzo per la vecchiaia, entrambi i sessi hanno un desiderio appassionato di "ringiovanire", soprattutto le donne. Da questa comprensibile malinconia è nata in larga misura l'idea della fontana della giovinezza, rappresentata nei secoli XV e XVI. un motivo così comune. Inutile dire che la “scienza” aveva fretta di offrire decine di rimedi a chi voleva sembrare più giovane. Ciarlatani, zingari, vecchiette li vendono agli ingenui per le strade e nelle fiere, in parte di nascosto, in parte apertamente.
Le donne ricche di città e gli aristocratici amano i cosmetici. Fu in quel periodo che furono inventati il bagno e lo spogliatoio, dove c'era un tavolo speciale imbandito con pozioni cosmetiche, incensi e ninnoli.
Durante questo periodo storico, tutti i tipi di tonici per mantenere la bellezza diventano particolarmente rilevanti. Uno dei più famosi - l'acqua di Solimano - ha aiutato a rimuovere le formazioni sulla pelle (macchie, verruche, lentiggini). Il prodotto è molto efficace, ma poiché conteneva mercurio, zolfo e trementina si è rivelato anche estremamente dannoso. Il suo utilizzo prometteva gravi danni alla pelle.
Con l'avvento di un nuovo metodo di distillazione fiorì la produzione di profumi a base alcolica. La popolarità di oli aromatici, rossetti e lozioni era semplicemente inimmaginabile. Non sorprende che i profumieri siano riusciti persino a creare la propria corporazione. Inoltre, gli uomini del Rinascimento pensavano che profumi e aromi squisiti potessero proteggerli da una serie di malattie presumibilmente causate dall'aria “cattiva”. Il profumiere italiano Marchese de Frangipani è stato uno dei primi a creare nuovi profumi utilizzando fiori e alberi del Nuovo Mondo, in particolare delle Indie Occidentali. Particolarmente richiesti erano i fiori di arancio amaro (neroli), rosa damascena, lavanda e mirra.
Nel Rinascimento non era gradita l’eccessiva “pelosità” del corpo femminile. La letteratura rinascimentale spiega la depilazione per ragioni igieniche e mediche. L'autore andaluso Gentille (1529) ha prove che l'assenza di peli sul corpo è una prevenzione dai pidocchi e una protezione dallo sporco. Il ruolo dell'epilatore è stato svolto dalle normali pinzette. Oltre al rozzo metodo meccanico, venivano utilizzati unguenti speciali, che includevano strutto, senape, alcool e altri ingredienti. Il poeta veneziano Bertolamo testimonia che i rappresentanti della professione più antica si toglievano non solo i capelli luoghi intimi, ma si sono anche depilati completamente le sopracciglia.
In generale, le cortigiane dedicavano molto tempo alla cura del proprio corpo, e in questo non erano in alcun modo inferiori alle signore dell'alta società. Alcuni scrittori del Rinascimento sostenevano addirittura che le sacerdotesse dell'amore fossero più ordinate e ben curate delle donne della società educata.
Elenco della letteratura utilizzata:
1) Blaze A. / La storia in costume
2) Delumeau J. / Civiltà del Rinascimento
3) Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. / Enciclopedia illustrata della moda
4) Kozyakova M.I./ Storia. Cultura. Vita di ogni giorno
5) Fuchs E. / Storia della morale
6) Chamberlin E. / Rinascimento. Vita, religione, cultura
Grazie a tutti per l'attenzione!
Veronica
Stile/Bellezza
Come sono cambiati gli standard di bellezza nelle diverse epoche
bellezza – un regalo per diversi anni.
Oscar Wilde
Ognuno di noi ha sentito la frase entusiasta rivolta a noi: "Sei così bello!" Spesso noi stessi abbiamo detto questi complimenti ad amici o colleghi. Da decenni ormai tutti aspirano all'ambito 90-60-90, all'abbronzatura color cioccolato e alle labbra sensuali, ma nel secolo scorso questo era considerato un esempio di cattivo gusto. Ma cosa intendiamo oggi con la parola “bellezza” e cosa intendevano i nostri predecessori? Se fossimo nati cento anni fa, allora saremmo considerati delle bellezze? Per rispondere a queste domande, ci siamo rivolti alla storia, perché la bellezza femminile è stata apprezzata in ogni momento, ma le idee sull'ideale hanno subito cambiamenti significativi.
Concetti di bellezza dentro Antico Egitto in gran parte coincideva con le visioni moderne. Una donna egiziana snella con labbra carnose e grandi occhi a mandorla era considerata bella. A questo proposito, gli abitanti dell'antico Egitto si dipingevano gli occhi in modo molto luminoso, dando loro una forma esemplare, e si dipingevano le labbra di rosso. A quel tempo se ne usavano già molti cosmetici per raggiungere i tuoi obiettivi. Sono note anche opere scritte sui cosmetici, ad esempio il trattato di Cleopatra "Sulle medicine per il viso". Particolarmente popolare nel trucco colore verde, poiché era considerato lo standard di bellezza e la tintura stessa era ottenuta dall'ossido di rame. Le donne dell'antico Egitto erano grandi fashioniste, perché gli scienziati ritengono che siano state le prime a usare specchi, fard, fragranze e persino a indossare abiti traslucidi. Rappresentanti di spicco delle antiche bellezze romane sono Cleopatra e Nefertiti.
Per l'immagine di una vera bellezza Antica Cina La famosa frase “La bellezza richiede sacrificio” calza a pennello. Un piede minuscolo, un corpo molto piccolo e fragile, un viso bianco, denti con un tocco d'oro: questo è esattamente il modo in cui gli antichi cinesi immaginavano la bellezza femminile ideale. Per soddisfare lo standard, fin dall'infanzia le ragazze dovevano sopportare il dolore di avere i piedi avvolti in bende. Una volta alla settimana venivano rimossi per alcuni minuti e serrati ancora di più. A poco a poco le dita si piegarono e si arricciarono sotto il piede. Questa tradizione ebbe origine prima tra gli strati più ricchi della società, per poi essere adottata dalla classe media. Camminare su gambe così piccole era estremamente difficile e la nobile bellezza era sempre circondata da diverse persone che l'aiutavano a camminare. Anche le donne cinesi prestavano molta attenzione ai propri capelli: dovevano essere molto lunghi e intrecciati in una treccia complessa.
IN Antica Rus' Anche i capelli erano considerati la chiave della bellezza. C'era la convinzione che cosa capelli più lunghi, maggiore è la forza spirituale che riceve una donna. Quasi tutte le donne di quel tempo si intrecciavano i capelli e pettinarsi era come un rito sacro. Secondo varie testimonianze, le donne russe erano considerate bellezze solo quando raggiungevano un peso di almeno ottanta chilogrammi! Nell'antica Rus', la pelle chiara e il rossore brillante erano molto apprezzati; abbiamo visto una descrizione del genere più di una volta nelle fiabe conosciute fin dall'infanzia; A questo proposito, le antiche bellezze russe usavano il bianco per i loro volti e spesso si strofinavano semplicemente le guance con le barbabietole. Le preferenze di alcune donne hanno attraversato i secoli, ad esempio l'amore per i gioielli. Tra i gioielli erano molto diffusi orecchini, grivnie, anelli, anelli, collane e braccialetti. Si distinguevano per l'estrema sottigliezza del lavoro dei maestri gioiellieri.
IN Grecia antica L'immagine di una donna ideale è stata in gran parte influenzata dalla scienza e dallo sport. Standard bellezza femminileè stata considerata una scultura della leggendaria Afrodite: la sua altezza è di 164 cm, il volume del torace è di 86 cm, la vita è di 69 cm, i fianchi sono di 93 cm. L'aforisma giunto fino a noi "profilo greco" implica un naso dritto e occhi grandi . Innanzitutto sono stati apprezzati Occhi azzurri, riccioli dorati e pelle chiara e lucente. Le bellezze greche si prendevano molta cura del loro corpo, che avrebbe dovuto avere forme morbide e arrotondate; frequentavano i bagni e facevano bagni con erbe e oli aromatici. Proprio come nell'Antica Grecia, anche nell'Antica Roma la pelle chiara e i capelli biondi erano considerati l'ideale di bellezza. Nel perseguimento dello standard, le donne romane impararono a schiarirsi i capelli, usarono crema e latte per la cura del corpo e inventarono vari metodi per arricciare i capelli.
IN India Sin dai tempi antichi, si è creduto che tutta la bellezza di una donna fosse concentrata nel suo magnifico corpo, quindi le donne indiane non si sono mai limitate in modo specifico nell'assunzione di cibo. Le donne si truccavano il viso in modo piuttosto brillante, si doravano le labbra e si dipingevano i denti colore marrone. Le loro sopracciglia e ciglia dovevano essere nere e le unghie rosse. A seconda della posizione sociale della donna, decoravano i lobi delle orecchie: più alta era la posizione, più grandi e massicce erano le decorazioni. L'abbigliamento nazionale indiano, il sari, si distingueva secondo lo stesso principio. Vari disegni di henné sono stati applicati su aree del corpo non ricoperte di tessuto. E anche allora tra le due sopracciglia veniva applicato un punto ben noto: il bindi. Simboleggia il mistico terzo occhio. Come hai notato, lo standard della bellezza femminile e la visione dell’aspetto di una donna in India non sono cambiati radicalmente da secoli.
In alcune tribù Africa Fin dall'antichità esistono forse gli elementi essenziali della bellezza più insoliti. Le donne allungano i lobi delle orecchie, vi praticano dei buchi e li riempiono con varie perline, bastoncini e fili. Sebbene sembri inquietante per una fashionista moderna, non comporta alcun grave danno alla salute. Lo stesso non si può dire delle tradizioni della Birmania orientale. Fin dall’infanzia, gli anelli di rame venivano messi uno dopo l’altro attorno al collo delle ragazze. Per questo motivo, con l'età, l'altezza del collo raggiunge i 30-35 centimetri. Tutti gli anelli insieme pesano più di dieci chilogrammi, a causa della pesantezza costante si verifica un forte cedimento del torace, i muscoli del collo si atrofizzano notevolmente e non sono in grado di tenere la testa alta da soli. La bellezza in alcune regioni dell'Africa non è solo sacrificale, ma anche pericolosa per la vita!
All'inizio Medioevo L'immagine di una bella ragazza moderna ha subito cambiamenti drammatici, principalmente a causa dell'influenza della chiesa. La bellezza corporea cominciò a essere percepita come una fonte di peccati, così iniziarono a coprire i capelli biondi con copricapi e a nascondere figure femminili dietro abiti larghi. La Vergine Maria, con il suo aspetto e il suo carattere sottomesso, divenne un ideale e un modello. Pelle pallida, labbra piccole, corpo emaciato con arti lunghi: questa è esattamente l'immagine femminile che eccitava i pensieri e l'immaginazione degli uomini dell'alto medioevo. Nel XIII secolo, con l'emergere della cavalleria, le opinioni sulle donne iniziarono a cambiare. I cavalieri avevano bisogno di muse per compiere imprese, di eroine che conquistassero i loro cuori. Appare il culto della Bella Signora. Cominciarono a passare dalla sottomissione e dal rifiuto degli eccessi alla magnificenza. Un corpo snello, capelli biondi ondulati, labbra luminose, fianchi stretti, seno piccolo e piedi grandi: questo è esattamente come avrebbe dovuto essere una principessa per il suo cavaliere.
Il prossimo in ordine cronologico Rinascimento ha portato grandi cambiamenti nella comprensione della bellezza femminile. Pallore e magrezza scompaiono dagli elementi obbligatori dell'attrattiva e vengono sostituiti da fianchi larghi, viso rotondo e spalle piene. L'incarnazione della bellezza di quel tempo è catturata nelle brillanti opere di Tiziano, Rembrandt, Rubens e, naturalmente, nel famoso dipinto “Mona Lisa”. Durante il periodo di massimo splendore dell'era rococò, un'enfasi particolare fu posta sulle acconciature femminili. Il principio ha funzionato qui: più magnifico e complesso è il disegno sulla testa, meglio è! Spesso, per mantenere un'acconciatura complessa e costosa, le fashioniste non dovevano lavarsi né pettinarsi per diverse settimane. Allo stesso tempo, il profumo diventa di moda per coprire l'odore emanato dal corpo.
All'inizio del XIX secolo Giuseppina, la prima moglie di Napoleone Bonaparte, era considerata una bellezza esemplare. Era una fan della bellezza naturale, degli abiti a vita alta realizzati con tessuti pregiati, decorati con pizzi e fronzoli. Era l'epoca dell'Impero, che riportava di moda la bellezza intesa in senso greco. La figura a clessidra era considerata ideale, quindi nel corso degli anni i corsetti sono diventati di moda; gonne vaporose, la zona del collo e del décolleté sono esposte. Spesso gli abiti per le occasioni mondane pesavano più di 20 chilogrammi! Inoltre, le bellezze secolari indossavano quasi sempre guanti e portavano un ombrello. In effetti, durante questo periodo, l'abbronzatura era considerata una cattiva forma, riservata alle classi inferiori e agli abitanti dei villaggi.
Durante il 20 ° secolo Le opinioni sulla bellezza femminile sono cambiate molto rapidamente. All'inizio del secolo l'ideale era una figura atletica con spalle larghe, fianchi stretti e seno piccolo. Ma negli anni '30 del secolo la situazione prese la direzione opposta. I fianchi larghi e il seno rigoglioso diventano un esempio di femminilità. A quel tempo Marlene Dietrich e Greta Garbo, poi Marilyn Monroe e Gina Lollobrigida, erano considerate icone e bellezze assolute. La loro bellezza ha fatto impazzire milioni di uomini e le donne si sono sforzate di essere almeno un po' come i loro idoli stellari.
